|
SD13 |
|
Зарегистрирован: 17 фев 2009, 13:41 Сообщения: 456 Откуда: М.О.,Серпухов Пол: Награды: 5
Отзывы: 22|0|0
|
Привет! Предлагаю немного поучиться фотографии вместе со мной) Итак, начнем, думаю, с объективов. Ибо обычно, когда человек покупает камеру, он берет самую новую или экономичную модель в ките, а оптика воспринимается как данность. Скажу сразу, результат Вашей съемки полностью зависит от типа объектива, так что, давайте разберемся, какие они бывают. Объективы различаются : 1. По типу.
Зум
X
Ну, про зум объективы знают все. Они состоят из 2 туб, одна выезжает из другой. Это удобно, стоишь на месте, крутишь объектив, а тебе все приближается само. Такая оптика, обычно ,и поставляется в комплект к камере. Потому, что способна охватить все диапазоны съемки (домашняя, цветочки-кошечки, портреты и улица). Однако, владелец вскоре замечает, что фото выходят недостаточно «дышащими» и красивыми. Почему это происходит? Во-первых, для любой оптики важна светосила (пропуск света линзами). Чем она выше, тем светлее фото и больше размывается задник. Светосила на объективах обозначена буквой F (про нее в следующий раз). Чем меньше эта циферка, тем выше светосила, и приятней глазу фото. У штатных зумов ее значение F 3,5-5,6 . Тогда, как у художественной оптики F 1,2-2,8. То есть, разница очевидна уже по цифрам! Во-вторых , на любом объективе написаны его фокусные расстояния. У зум оптики это выглядит так. Почему две цифры? Первая говорит о том, насколько близко можно подойти к объекту, чтобы объектив навелся на резкость , вторая говорит про то, насколько мы можем приблизить, стоя на месте (говорю упрощенно, конечно). Всем хочется купить универсальную штуковину, чтобы она и цветочек смогла сфоткать и белку на ветке приблизить. Так вот, чем больше разница между этими двумя цифрами, тем больше пластика и клееных составляющих вместо стекол Вы получите в составе объектива! Потому и качество полученного кадра будет уступать остальной оптике) Помечаем для себя – объектив 18-200мм сущее зло) Удобный сыр, обычно, бывает в неудобной мышеловке)))) Есть и хорошие, светосильные зумы, например 24-85мм со светосилой F 2,8. Но стоят они, обычно от 20 тысяч и выше. Кстати, про цену. Бывает, видим один и тот же объектив по цифрам, на нем написанным, но разный по цене. Так вот, цена оптики складывается опять же из пластика и клееного стекла, входящего в состав. То есть, тот объектив,что дешевле,будет иметь в составе пластик,который ухудшает качество картинки и дает неприятное заднее размытие, что для нас печально. Помните, на оптике стараемся не экономить! Из этого вывод. Китовый зум можно оставить для поездок и домашнего использования. Для нашей с Вами цели понадобится или хороший светосильный зум, или другой вид объектива, о котором далее)
Портретник
X
Или фикс. Маленькая такая штучка. Зума не имеет, подходить к объекту придется ножками))) Но зато, обычно, имеет высокую светосилу, что позволяет создавать художественные кадры. У профи, обычно, 1 зум и пара-тройка именно фикс объективов разной направленности) Различаются они по тому, как видят пространство (насколько далеко придется отходить, скажем проще) и по силе размытия заднего фона (Бокэ). 24 мм, 28мм, 35мм - нам брать можно (хотя обычно покупают для интерьерной съемки), он будет близко к кукле наводить резкость,что сможет немного заменить нам макро-оптику. Но! Линза этих объективов сильно выгнута, поэтому могут получаться искажения объекта, что не всегда хорошо. Задник моет на троечку) 50мм – универсальный портретник. Подойдет и для наших дел и для съемки самих портретов. 85мм – красиво моет задник, но ближе, чем на пол-куклы не подойдешь) Хорошо использовать дома (задний фон размывается, не так видно бардак) и на улице. 60мм, 100 мм – чаще всего, это макро (подходить можно очень близко). Минус - их всегда делают очень резкими и контрастными, что для наших дел не всегда хорошо. 135мм – король заднего фона, размывает все в хлам) Однако ножками придется отойти на почтительное расстояние, так что если и берем его,то для улицы. Фиксы очень чувствительны к выбору зоны резкости (в видоискателе, это наши подсвеченные зоны, которые при нажатии на кнопку спуска показывают, где будет четкость). Не попав хоть одной из этих зон на лицо куклы, получим кадр с четкостью в другом месте (часто, очень небольшом и в углу фото). Поэтому к фиксу надо привыкать. Часто, на них отключают автоматическое наведение на резкость и крутят колесо резкости на самом объективе, по старинке, добиваясь четкости кадра. Вывод, берем, скорее всего, 50 мм (хотя у меня его нет) и учимся настраивать на резкость)
Кстати, правило для обоих типов оптики – чем дальше объект от заднего фона, тем больше задник размывается!
Художественная оптика
X
Есть несколько забавных объективов, которые, может нам и не пригодятся,но знать про них надо) PinHole - маленькая фитюлька, делает кадр похожим на снимки с первых камер-треног. Атмосферно довольно, но узконаправленно. Lens Baby – в народе - «вялый»))) Похож на шланг от пылесоса. Колеса резкости не имеет, зато имеет штырьки, потянув за которые, меняем зону резкости. Мероприятие очень забавное, пол часа здорового мата с непривычки гарантирую))) Эффект дает художественный, причем в более дорогие модели можно докупить разные фигурные отверстия,которые дадут вам зону резкости виде звездочки,сердечка и хз чего еще) Title-Shift – довольно дорогая оптика со штырьком в средней части, который определенным образом смещает стекла и дает эффект маленьких фигурок среди большого мира))))
2. По фокусному расстоянию.Циферки на объективах не просто указывают,как близко мы можем подойти к объекту,но и рассказывают нам,как он видит пространство и что можно ими снимать.
Рыбий глаз
X
Fish-eye – объектив, у которого первая циферка колеблется от 8 до 18мм. Дает картинку, похожую на то, что мы видим в дверной глазок. Соответственно видит очень большое пространство вокруг фотографа. Помогает снимать с интересными искажениями. Часто им снимают активные виды спорта, архитектуру, разные карикатурные фотки.
Ширик
X
Широкоугольный (Ширик) – объектив, который имеет в своем описании циферки от 18 до 50мм. Видит много пространства, но дает меньше искажений. Им обычно снимают природу, архитектуру и интерьеры.
Норма
X
Нормальный – циферки здесь от 50 до 100мм ,угол обзора пространства равен нашему глазу, поэтому используется для съемки без искажений. А это портретная и макро.
Теле
X
Теле – объектив - тот,что видит белку на ветке) В его описании встречаются цифры от 135 до 300мм. Пространство видит узко (все равно как свернуть листок бумаги в трубочку и посмотреть в него), но имеет очень интересное свойтсво. Задник у таких объективов не только размывается, но при зуме еще и увеличивается, давая интересный эффект. Для нас пригодится при съемке на улице.
Сверх-теле
X
Сверхдлиннофокусный – тут уже совсем страшные цифры встречаются) От 400 и до 1200мм! Это нужно при съемке большого спорта (чтобы не получить шайбой в лоб) и репортажей. Короче снимать сииильно издалека. К таким объективам требуется монопод (штатив,состоящий из одной палки),тк удержать его руками сложно-тяжелый,собака)
Эти циферки можете найти на тубе вокруг объектива. Крутим зум не бездумно, а смотрим, при вращении на циферку на тубе,к которой пришли и понимаем, какие искажения получим в итоге) Такой нюанс. Существует понятие «кроп-фактор». Оно говорит о том,что основная часть продаваемых объективов рассчитана под размер пленочного кадра. И изображение,даваемое такими объективами, подразумевает больший размер матрицы,или полнокадровый фотоаппарат(Nikon d700-800, Canon Mark 2-3). А поскольку, зачастую, фотики у нас не полнокадровые,то и значения на объективе не будут совпадать с полученной картинкой на нашем маленьком фотике. К примеру, покупаем мы портретник 50мм, но если у нас не полный кадр, мы получаем расстояние не в 50 мм, а примерно в 85мм. То есть,отходить придется ножками дальше, тк наша матричка не справляется с тем,чтобы показать всю картинку целиком,которую готов дать нам наш объектив. Про это знать важно! Что же делать, если в итоге хочется получить заветные 50мм? Выхода 2. Или купить 35мм объектив и с учетом увеличения расстояния на кропе он даст нам как раз 50мм, или поискать нужную циферку в оптике с маркировкой Dx или EF-S (никон и кенон соответственно). Эти объективы уже сделаны для наших матричек и высчитывать там ничего не нужно! Все это здорово ,когда есть деньги, а вот если бюджет ограничен, а на даче затаилась стайка старых советских объективов? Тогда нам на помощь приходят кольца – переходники. Они одеваются между объективом и фотоаппаратом и делают свое черное дело) Дело в том,что в них содержатся дополнительные линзы, усиливающие Вашу оптику.
Властелины колец
X
Макро-кольцо – добавляет объективу возможности подойти ближе к объекту для фото. Циферки на таком кольце говорят о кратности стекла, то есть чем больше циферка тем ближе можно с ним подползти. Теле-конвертер – он наоборот, добавляет зума в вашу оптику. Кольцо-переходник – поможет одеть на ваш фотик объективы сторонних фирм и даже советские! Правило для всех одно -не больше 3х колец одного типа и одной фирмы, чтобы получилось без шума и искажений.
С задней частью разобрались, теперь передняя. На переднее стекло объектива можно одеть светофильтры или бленду. Или и то и другое))))
Бленда
X
Бленда нужна,если на ярком солнце ваши фотки получаются мыльными. Это ошибка оптики, при которой стекло не может собрать много световых лучей в одну точку, чтобы сделать четкий кадр. Одевая бленду, мы отсекаем лишние потоки луча и помогаем нашей оптике определиться) Лепестковая бленда выглядит так. Ее придется подкручивать длинным лепестком в направлении яркого солнышка. Монолитная выглядит так. Ее крутить не нужно. Не забудьте,что наличие бленды сделает ваш кадр слегка темнее!
Фильтры
X
Выбор фильтра зависит от того,что мы снимаем. UF фильтр – часто впихивается продавцом при покупке оптики. По сути, все,что он дает, это более правдоподобные цвета при съемке на ярком солнце) Но! Надо брать, тк защищать объектив надо. Лучше, если разобьется фильтр, а не переднее стекло объектива, в случае аварии))) А его «волшебные» свойства послужат нам приятным бонусом) Pl или Поляризация – очень нужный фильтр. Он и блики убирает ,при съемке через стекло и засветки приглушает от яркого солнца, и небо темнит, чтобы его хоть немного было видно. Циферки на таком фильтре говорят о плотности затемнения (как на солнечных очках). Для разных световых условий фильтров не напасешься, так что, мы будем брать не просто полярик, а CPL, то есть , циркулярный. Состоит из 2х стекол и их можно крутить друг относительно друга, изменяя плотность эффекта. Берем, пусть и дорого! Нейтрально серый и градиентный фильтры – убирают желтый оттенок при съемке с длинной выдержкой ,а так же темнят яркий свет. Чаще всего применяются при съемке пейзажей. Градиентный вообще очень узконаправленный. Одеваете эту бандуру, Стекло в ней наполовину окрашено серым составом, соответственно, фильтр темнит наполовину. Только небо, например. Художественные фильтры.Такие как лучевой (делает свет от источника в форме лучиков), софт (искусственно мылит),цветовые и тд я рассматривать не буду, погуглите сами) Диаметра фильтра подбирается под диаметр переднего стекла объектива. Посмотреть,какой он у Вас можно, перевернув крышечку от объектива. Кстати, чем больше диаметр, тем дороже на него фильтр.
Первый урок,думаю,на этом закончен.) Надеюсь,мозги от информации не пострадали . Фотки стырены из интернета, для наглядности) Если темка приживется,следующий сделаю про настройку фотика. А вообще,пишите пожелания,о чем рассказать) Всем счастья!
_________________
Flickr
X
https://www.flickr.com/photos/120185165@N06/
Последний раз редактировалось anarinami 10 май 2014, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
|
|